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What is a sump? (German)

melev — Sun, 28 Jun 2020 22:06:44 +0000

What is a sump? (German) melev Mon, 06/29/2020 - 01:06

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Wie funktioniert ein Technikbecken???

Ein Technikbecken gibt einem größere Kontrolle über das Korallenriff- oder Fischaquarium. Die Vorteile übertreffen die Risiken bei Weitem und so werden die meisten erfolgreichen Aquarien, die man sieht, mit einem Technikbecken betrieben. Einige davon beinhalten sogar ein Refugium. Hier sind die zahlreichen Vorteile, die durch den Einsatz eines Technikbeckens an Ihrem derzeit laufenden System entstehen:

Erhöhtes Gesamt-Wasservolumen - Die anfallenden Schadstoffe verteilen sich in einer größeren Wassermenge, wodurch Probleme, die in Aquarien ohne Technikbecken schneller auftreten, verhindert werden.
Oberflächenabzug - Keine Kahmhaut mehr, nur kristallklares Wasser.
Temperatursenkung - Ich konnte nach Installation des Technikbeckens einen Temperaturrückgang um 1,1°C (2°F) beobachten.
Versteck für die Technik - Heizstäbe, Eiweissabschäumer, Messsonden, Erdungssonden, etc. können vom Hauptbecken ins Technikbecken transferiert werden.
Konstanter Wasserstand - Das Hauptbecken hat durch die Verbindung zum Technikbecken einen konstanten Wasserspiegel; die Verdunstung wird nur im Technikbecken ersichtlich (siehe Automatische Nachfüllanlage).
Sicherer Platz um Zusätze zuzugeben - Chemische Zusätze oder neues (Osmose- oder vollentsalztes) Wasser, die im Technikbecken zugegeben werden, können sich mit dem Beckenwasser vermischen, bevor sie ins Hauptbecken gelangen.
Verbesserte Umwälzung - Das aus dem Technikbecken geförderte Wasser ist ein zusätzlicher Weg, für Wasserbewegung in Ihrem Becken zu sorgen. Der Ausgang (die Ausgänge) des Zulaufs können verschieden positioniert werden, um Strömung zu erzeugen - anstatt zusätzliche Strömungspumpen im Hauptbecken zu haben!
Erhöhte Sauerstoffversorgung - Während das Wasser ins Technikbecken läuft, vermischt es sich mit Luft, was einen nützlichen Gasaustausch ermöglicht. CO₂ wird ausgetrieben und frisches O₂ wird aufgenommen.

Optionale Teile eines TB:

Automatische Nachfüllanlage - Installieren Sie einen automatischen Schwimmerschalter, der Ihrem System bei Bedarf Wasser aus einem Vorratsbehälter zuführt, um das Niveau zu halten. Beispiel
Refugium - In diesem beleuchteten Bereich können Makroalgen kultiviert werden, was dem Wasser Nitrat entzieht. Die Pflanzen geben auch Sauerstoff an das Wasser ab und helfen, den pH-Wert stabil zu halten, wenn die Hauptbeleuchtung abgeschaltet ist. Diese Zone, die frei von Räubern ist, erlaubt das Heranwachsen von Copepoden, Amphipoden und anderer Mikrofauna, die dann zum Teil den Bewohnern im Hauptbecken als Nahrung dienen.

Und wie funktioniert es genau?

Wasser fließt aus dem Hauptbecken in das darunterliegende Technikbecken. Dieses Wasser wird mittels einer Rückförderpumpe, die entweder untergetaucht im Technikbecken oder extern platziert ist (das erfordert zwar Tankverschraubungen und eine Verrohrung, verhindert aber, dass zuviel Hitze an das Aquarienwasser abgegeben wird), wieder zurück ins Hauptbecken gefördert. Dadurch steigt das Wasserniveau im Hauptbecken langsam an und das Wasser strömt in den Überlaufkasten oder den Ablauf und damit wieder ins Technikbecken. Es ist ein konstanter Kreislauf und das Ziel ist, soviel zu fördern, wie wieder abfließen kann. Die meisten Leute wollen eine Gesamtumwälzung von 10 bis 15 mal dem Beckenvolumen. Die vom Technikbecken zurückgeförderte Menge Wasser ist ein Teil der Gesamtumwälzung von vielleicht dem drei- bis fünffachem Beckenvolumen, der Rest wird durch Strömungspumpen und/oder ein Closed-Loop-System erzeugt.

Erwähnenswerte Punkte:

Grünes Licht: Rückförderpumpe AN

Wasser wird ins Hauptbecken
gefördert
Wasserstand in der Pumpenkammer
sinkt
Wasserstand im Hauptbecken steigt
Überlauf füllt sich
Wasser fließt ins Technikbecken
Technikbecken füllt sich
Rotes Licht: Rückförderpumpe AUS
Restliches Wasser aus der
Verrohrung fließt ins Technikbecken
Loch im Zulauf unterbricht
den Rücklauf ins Technikbecken
Wasserstand im TB und Refugium
steigt
Siphon im Überlaufkasten
bleibt erhalten
Technikbecken ist groß genug,
um das Wasser aufzunehmen

Wie funktionert ein Überlaufkasten oder Überlauf wie der oben gezeigte?

Die Funktionsweise eines Überlaufkastens ist, dass je eine Trennscheibe innen und außen die "Wasserblase" in der inneren Zone (dem umgekehrten U) gefangen hält, bis der Wasserfluss wieder hergestellt ist. Ist diese Zone leck, kann Luft eindringen und der Siphon ist zerstört. Deshalb muss ein solcher Überlauf nach dem Zusammenbau mit Wasser getestet werden. Dies kann am Waschbecken geschehen, indem man, während der Überlauf mit Wasser gefüllt wird, mit einem Stück Luftschlauch, dass man in das umgekehrte U einführt, die Luft heraussaugt und den Überlauf dann genau beobachtet. Sollte der Überlauf leck sein, werden Luftblasen in der Kammer aufsteigen, falls nicht ist der Überlauf perfekt. Auf dieser Seite finden Sie Infos, wie Sie Ihren eigenen Überlaufkasten bauen können.

Viele Aquarien mit Bohrungen haben eine interne Überlaufkammer aus schwarzem Acrylglas, die die Abläufe oder Bohrungen umschließt. Abhängig vom Aquarium können ein oder mehrere Abläufe vorhanden sein, in den Ecken oder der Mitte. Das Wasser fließt über die Zähne des Überlaufkammes oben an der Kammer und durch einen Ablauf mit Tankverschraubung am Boden der Kammer ins Technikbecken. Da diese Abläufe dazu tendieren, recht laut zu sein, bauen manche Leute ihre eigene Durso Standpipe. Viele Diskussionen rund um diese geräuschreduzierenden Maßnahmen können mit der Suchfunktion auf ReefCentral.com gefunden werden.

Wie kann ich feststellen, welche Förderpumpe ich brauche?

Um eine passende Durchflussgeschwindigkeit herzustellen, müssen Sie eine Pumpe wählen, die der Kapazität Ihres Ablaufes entspricht. Ich habe einen 25mm-Ablauf an meinem Becken und da kein Druck auf diesen Überlauf wirkt, ist meine maximale Durchflussgeschwindigkeit ca. 1.150 Liter/Stunde. Wäre mein Ablauf am Boden meines Beckens und zig Liter Wasser würden Druck auf den Abfluss ausüben, könnten bis zu 2.300 l/h abfließen. Aber das ist nicht der Fall. In der äußeren Box meines Überlaufkastens befindet sich vielleicht ein halber Liter Wasser, weshalb es nur langsamer funktioniert. Die Förderpumpe soll also Ihrer maximalen Durchflussmenge durch den Ablauf entsprechen, doch auch der Gegendruck ist zu beachten. Wie hoch muss die Pumpe das Wasser bis ins Hauptbecken fördern? Die tauchfähige Pumpe im Technikbecken meines 110 l-Beckens muss das Wasser 1,5 Meter hoch fördern. Und eine "Mag 5"-Pumpe schafft bei dieser Förderhöhe genau 1.150 l/h. Eine perfekte Übereinstimmung!

Mit freundlicher Genehmigung von ReefCentral.com, gibt es hier einen Druckabfall-Kalkulator.

Dieses Bild zeigt die Verrohrung einer Rückförderpumpe mit einem zusätzlichen Hahn und Rohr (horizontal), dass ein Refugium mit Wasser versorgt. Das vertikale Teil hat ein Ventil, das überschüssiges Wasser zurück ins Technikbecken befördert. Details

Um eine zu hohe Rückfördermenge in Ihr Hauptbecken zu vermeiden, falls Ihre Förderpumpe zu groß dimensioniert ist, können Sie ein T-Stück an der Verrohrung Ihres Zulaufs anbringen, an dem ein Bogen zurück in Ihr Technikbecken angebracht ist. Dann versehen Sie die Konstruktion mit einem Kugelhahn. Ist der Hahn weit geöffnet, wird ein Großteil des Wassers zurück in Ihr Technikbecken fließen. Je mehr Sie den Hahn schließen, desto mehr Wasser wird in Ihr Hauptbecken gefördert. Das ist das beste System, da die Förderpumpe nicht unter Last läuft und so ihre Lebensdauer erhöht wird.

Was ist der Zulauf? Ist das bloß ein Rohr nach oben?

Unter Zulauf versteht man die Verrohrung, die benötigt wird, um das Wasser zurück nach oben in das Hauptbecken zu bekommen. Eine starre Verrohrung mit einem Minimum an 90°-Bögen ist zu bevorzugen. In den Zulauf müssen Löcher gebohrt werden, um zu verhindern, dass überschüssiges Wasser aus dem Hauptbecken ins Technikbecken zurückläuft. (Mehr Details siehe nächster Punkt)

Wie verhindere ich eine Überschwemmung? Ich will nicht, dass das Technikbecken überläuft und meinen Boden (oder Teppich) ruiniert!

Um ein Überlaufen Ihres Technikbeckens zu verhindern muss es ausreichend Platz für zusätzliches Wasser bieten. Während Ihr Technikbecken läuft, wird das Wasser, das vom Hauptbecken ins Technikbecken fließt, wieder zurück ins Hauptbecken gepumpt. Wenn die Pumpe nicht mehr läuft, wird eine gewisse Menge an zusätzlichem Wasser ins Technikbecken fließen. Genau gesagt, das Wasser aus dem Ablauf, dem Zulauf und dem Hauptbecken (die Menge ist bestimmt durch die Tiefe des Überlaufs im Becken sowie dadurch, wie tief der Zulauf im Becken angebracht ist). Deshalb sollten Sie einen Zentimeter unter der Wasseroberfläche, gemessen wenn Hauptbecken und Technikbecken normal laufen, zwei kleine Löcher von je 3 mm in die Leitung des Zulaufes bohren. Diese Löcher unterbrechen den Siphon. Wenn die Pumpe aus ist, wird Wasser aus dem Hauptbecken in das Technikbecken gezogen, aber sobald der Wasserstand diese Löcher erreicht, wird Luft gezogen und kein weiteres Wasser fließt mehr aus dem Hauptbecken. Zwei Löcher sind besser als eines, falls eines sich zusetzt oder eine Schnecke sich dazu entschließt, genau im schlechtesten Moment auf einem Loch Pause zu machen. Typischerweise werden nur 8 bis 12 Liter zusätzlich ins Technikbecken fließen, also sollte es ca 12 oder mehr Liter an Volumen bieten. Sie können mit der folgenden Gleichung herausfinden, wieviel Platz Sie zur Verfügung haben [gemessen in Zentimeter]: L x B x H / 1000 = Totales Volumen in Litern

Wozu Trennscheiben im Technikbecken?

Die Trennelemente oder Trennscheiben, die Sie in Ihrem Technikbecken verwenden, schaffen unterschiedliche Abteile und Kammern und leiten die Strömung in bestimmte Richtungen.

Wie bestimme ich, wieviele Trennscheiben ich benötige?

Eine Blasenfalle ist ein enger Bereich im Technikbecken, der aus drei Trennscheiben besteht. Die mittlere ist höher als die beiden äußeren. Die Blasenfalle sollte sich nach der Kammer befinden, in der die meisten Luftblasen entstehen. Normalerweise ist das der Bereich, wo das Wasser vom Hauptbecken ins Technikbecken fließt und auch der Eiweissabschäumer platziert ist. Hier entstehen viele kleine Luftblasen und die nachgeschaltete Blasenfalle hindert diese daran, in das Refugium und/oder die Rückförderkammer zu gelangen. Sollte nach der Blasenfalle ein Refugium sein, wird noch eine zusätzliche Trennscheibe zwischen Refugium und Rückförderkammer benötigt. Alle vier Trennwände sollten in diesem Setup die gleiche Höhe haben.

Eine andere Möglichkeit ist, die Rückförderkammer in der Mitte des Technikbeckens zu haben, zwischen dem Abschäumerabteil und dem Refugium. Das Wasser kommt so aus unterschiedlichen Rohren in die Abschäumerkammer und das Refugium. Dadurch kann die Trennscheibe zum Refugium höher sein, was eine größere Wassertiefe für die Kultur von Makroalgen erlaubt. Die Höhe der Trennscheiben der Blasenfalle vor der Abschäumerkammer wird durch die Anforderungen des Abschäumers bestimmt (siehe unten).

Wieviel Durchfluss soll im Refugium herrschen?

Die Durchflussrate durch ein Refugium ist langsamer als durch das Technikbecken. Durch die Verwendung eines Kugelhahnes kann der Durchfluss auf die speziellen Bedürfnisse eingestellt werden. Strömungsfreie Zonen sollten vermieden werden und die Wasseroberfläche sollte leicht gebrochen werden, um einen Oberflächenfilm zu verhindern. Versuchen Sie in dieser Zone eine leichte Strömung zu schaffen.

Wie groß soll der Abstand zwischen den Trennscheiben der Blasenfalle sein?

Die Trennscheiben der Blasenfalle sollten 2,5 cm voneinander entfernt sein, wobei die mittlere Trennscheibe 2,5 cm über dem Boden des Technikbeckens sein sollte.

Wie hoch sollte der Wasserstand in meinem Technikbecken sein?

Die Wassertiefe wird bestimmt durch den Typ von Eiweissabschäumer, den Sie benutzen und wieviel Platz Sie unter Ihrem Hauptbecken haben. Jeder Abschäumer ist auf einen bestimmten Wasserstand eingestellt, bei dem er arbeiten kann. Wenn Ihr Abschäumer einen Wasserstand von 12 cm benötigt, können Sie das so einrichten, dass Sie Ihren Abschäumer auf ein kleines Gestell platzieren und ihn so erhöht in Ihrem Technikbecken betreiben. Beachten Sie jedoch, dass dadurch der Abschäumer näher an die Decke Ihres Unterstandes rückt und Sie brauchen genügend Platz um die Wartungsarbeiten einfach durchführen zu können. Mehr Wasser in der Abschäumerkammer zu haben ist ideal, da die kleinen Luftbläschen so mehr Zeit haben um auszugasen und es erlaubt auch einen höheren Wasserstand in der Rückförderkammer, wo die Verdunstung ständig stattfindet. Wenn Sie Ihren Abschäumer durch Platzierung auf einem Gestell in 22-25 cm hohem Wasser betreiben können, erzielen Sie meiner Erfahrung nach exzellente Ergebnisse.

Das Wasserniveau in der Kammer, in der sich Ihr Abschäumer befindet, muss konstant bleiben. Falls nicht, kann der Abschäumer nicht effektiv arbeiten. Deshalb befindet sich der Abschäumer in der ersten Kammer Ihres Technikbeckens, da sich der Wasserstand hier niemals ändert, außer wenn die Förderpumpe abgeschaltet wird und das Wasser sich im Technikbecken ansammelt. (Siehe nächster Punkt)

Wie kann ich bestimmen, wieviel Wasser ich zur Kompensation der Verdunstung zugeben kann?

Markieren Sie den Wasserstand in Ihrem Technikbecken. Der Wasserstand in der Rückförderkammer Ihres Technikbeckens (typischerweise nach der Blasenfalle -- wie oben erklärt) fluktuiert durch die Verdunstung. Wenn Ihr Technikbecken eingerichtet ist und läuft, schalten Sie die Förderpumpe ab. Zusätzliches Wasser wird in Ihr Technikbecken fließen und Sie sehen, wieviel Wasser sich angesammelt hat. Falls Sie noch zusätzlichen Platz für Wasser in der Rückförderkammer haben, fügen Sie mehr Wasser hinzu. Schalten Sie die Pumpe wieder ein und beobachten Sie den Wasserstand in der Kammer. Das ist Ihr Maximal-Wasserstand. Markieren Sie ihn mit einer Linie, einem Stück Klebeband oder sonstigem. Dann, wenn Sie verdunstetes Wasser nachfüllen, füllen Sie es nie höher als diese Linie nach. Sollten Sie es dennoch tun und der Strom fällt aus, wird Ihr Technikbecken übergehen. Ich hatte noch nie ein übergelaufenes Technikbecken, da ich diese Linie nie überschreite.

Wie kann ich Fische und Schnecken aus dem Technikbecken fernhalten?

Die meisten Überlaufkästen haben einen Kamm, der kleine Lebewesen davon abhält, in die Verrohrung zu gelangen. Wie auch immer, Schnecken kümmern sich nicht um Grenzen und klettern sogar an die Luft um zu ihrem nächsten Ziel zu gelangen. Die Schnecken, die ich in meinem Überlauf beobachte, klettern rein, fressen die Algen und klettern wieder raus. Manche finden vielleicht einen Weg tiefer in die Verrohrung zu kommen, und es kann passieren, dass man eine den Ablauf entlang kriechen sieht (wenn man transparente Schläuche benutzt), sich ihrer Lage oder ihrem Ziel scheinbar unbewusst. Solange sie den Durchfluss nicht stören, macht das nichts. Der einzige Platz, wo Sie sie fernhalten müssen, ist der Ansaugstutzen Ihrer Rückförderpumpe. Ich habe Schnecken zur Scheibenreinigung in meinem Refugium, aber wenn ich eine in der Rückförderkammer sehe, nehme ich sie heraus und werfe sie wieder ins Refugium zurück.

Fische tendieren dazu, im Hauptbecken zu bleiben, aber ab und an findet einer, dass die Amphipoden zu lecker aussehen, um Ihnen nicht nachzustellen. Mein gelber Coris-Lippfisch ist über den Kamm meines Überlaufes gesprungen und hatte eine tolle Zeit damit, jedes einzelne dieser Tiere zu verschlingen. Bevor ich ihn "retten" konnte, ist er wieder in das Hauptbecken gehüpft. Andere vermissen Fische für eine lange Zeit, nur um sie im Überlauf zu finden. Andere haben ihr geliebtes Haustier im Technikbecken gefunden! Man kann auch ein Plastikgitter, wie es zum Fernhalten von Laub aus Regenrinnen verwendet wird, auf den Überlauf legen.

Gibt es irgendwelche Beispiele von Technikbecken, die ich mir ansehen kann?

Sicher! https://melevsreef.com/articles/Sumps

Beispiel, wie Sie Ihr eigenes Acryl-Technikbecken bauen können

Ich möchte gerne mehr Informationen zum Thema.

Hier ein paar neuere Artikel, geschrieben in Reefkeeping Online, die weiter ins Detail gehen:
Alles, was Sie über Technikbecken wissen wollen - Teil I
Alles, was Sie über Technikbecken wissen wollen - Teil II
Alles, was Sie über Technikbecken wissen wollen - Teil III

Ich hoffe, dass Ihnen diese Seite hilft, zu verstehen, wie ein Technikbecken funktioniert und wie Sie eines nach Ihren eigenen Bedürfnissen einrichten können.

12-12-2003 - Wie Sie Ihr Technikbecken selbst gestalten können. Fragen beantwortet, Details erklärt und generelle Kommentare.

Translation by Alexander Thomasser on 4/2007 - Vielen Danke!!

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What is a sump? (Spanish)

melev — Sun, 28 Jun 2020 22:00:29 +0000

What is a sump? (Spanish) melev Mon, 06/29/2020 - 01:00

¿Qué es un sumidero?

Un sumidero (sump) darle más control sobre su arrecife o peces-solamente tanque de exponer. Los benficios sobre exceder los riesgos, y así los aquarios más exictosos que ve ultilizan un sumidero (sump). Algunos incorporar un refugium también. Acá hay numerosos beneficios derivado de incorporar un sumider (sump) dentro de su configuración actual:

Volumen del agua aumentado – Este diluye el agua de acumular contaminantes, y ayuda evitar cuestiones que se ocuran en tanques sin sumideros.
Espuma la superficie – No más escoria en el superficie, solamente agua bien limpia.
Temperatura más baja – Ví un 2° F reducion después de tener instalado un sumidero.
Esconde el equipo – Calefactores, espumadores de proteínas, sonda de monitores, sonda de tierra (electrico) y más puede ser movido al sumidero y sacado del tanque de exponer.
Coherente nivel de agua – El tanque de exponer mantenerá el mismo nivel de aqua todo el tiempo; evaporacíon se occure en el sumidero sobro tiempo (mira "top-off automático").
Un lugar seguro para echar liquidos – Aggregando liquidos o nueva (de ósmosis inversa-ionizado) aqua dentro de un sumidero se permite mesclar antes de ir al tanque de exponer.
Más circulacíon – El aqua de volvida del sumidero es otra manera de mover agua en su acuario. Puede apunta la salida del vuelto en direciones diferentes para crear un flujo, en vez de poniendo más bombas adento del tanque de exponer.
Más oxigenación – Ya que el agua desagüe dentro del sumerido, aire mescla con el agua, permitiendo un cambio de gases beneficiales, liberando CO₂ e añadiendo O₂ fresco.

Características opcionales:

Dispositivo de "top-off automático" – Instale un interruptor automático de flotador para añadir agua nueva, cuando necesaria, desde un tanque cerca para mantener su sistema llenada. Ejemplo
Refugium – Este area iluminada puede crecer macro alga, la cual saca los nitratos (NO3) desde su aqua. Las plantas también añade oxígeno, y ayuda a mantener los niveles de pH cuando los luces del tanque exponer son apagados. Este zona sin-depredadores permitirá bien el crecimiento de copépodos, ampipods y otros micofauna que eventualmente termina en el tanque de exponer como comida para los habitantes.

Entonces, como funcióna específicamente?

La agua desagüe desde el tanque de exponer dentro del sumidero debajo. El agua esta empujado hacia el tanque de exponer con una bomba de “vuelva (return)”, lo cual es sumergido dentro del sumidero o que anda externamente (lo cual impila el usu de “bulkheads” y fontanería, pero evita añadiendo mucho calor al agua). Tal como el agua suba lentamente dentro del tanque de exponer, se corre dentro de una caja de “overflow” (o cámara), y desagüe desde el sumidor. Es un ciclo constante, y el gol es de bombear tanto como el tanque de exponer puede vaciar. La mayoría de la gente tiene el objetivo de 10 o 15 veces más el volumen del tanque de exponer por ciculacíon total. El flujo del sumidero sería una porcíon del circulacíon total, tal vez 3 o 5 vecs el circulacíon total, y lo que sobra es mantenido por las bombas (powerheads) y/o un circuito cerrado erzeugt.

Puntas digno a mencíon:

Luz Verde: Bomba de vuelvo ENCENDIDA

Agua suba hacia el tanque de exponer
Area del vuelvo baja
Tanque de exponer llena más
“Overflow” llena
“Overflow” desagüe al sumidor
Sumidor llena

Luz roja: Bomba de vuelvo APAGADO

Aguas residuales en las tuberías desagüe abajo
Orificio perforado en la línea de retorno rompe sifón
El agua en el sumidor y refugium sube
Sifón se mantiene en la caja del “overflow”
Sumidero es de suficiente altura para mantener el exceso de agua

¿Como anda un “weir”, o caja de “overflow” como lo de ariba?

La manera en que funcíona es que hay un deflector adentro y uno afuera, para sustener la burbuja de agua trapado dentro la zona central (el invertido “U”) hasta que el corriente esta restorado. Si hay una perdida de aqua, aire epieza a sangrar adentro y agua pasar por afuera, y el sifón sería perdida. Entonces tiene que ser examinado con aqua después de ser construido. Levala al fregador o pileta, enhebrar un trozo de tubo de aire dentro de la cámara, y mientras agua esta llenando la caja del interiro, le cupa el aire con su boca en el extremo de la tubería. Luego ver de cerca, para ver si algunas burbujas de aire empieza a burbujeando dentro de la cámara. Si usted ve, ninguno es perfecto. Ve esta página para obtener informació acerca de su propio.

Muchos tanques pre-taladrados tienen un desbordamiento interno del “overflow” hecho de acrílico negro alrededor un desagüe o agujero. Dependiendo del tanque, es posible que haya un desagüe o varios, en las esquinas o en el centro. Como el agua se echa por los “dientes” en la parte superior del acrílico negro, se apresura por el mamparo (bulkhead) de drenaje en la base de la cámara y para bajo dentro del sumerido. Porque los desagües tienden a ser bastante ruidosos, la gente constuyen sus propios Durso Standpipe. Muchas discusiones acerca de estos silenciadores se puede encontrar utlizando la opción Buscar en ReefCentral.com

¿Cómo puedo determinar qué regresar bomba necesito?

Para establecer las tasas de flujo, tiene que obtener una bomba que coincide con la rapidez con la fuga de corriente. Tengo un 1” (pulga) desagüe de mia, y porque no hay volumen de más de presión que la fuga (o mamparo), mi máximo caudal se 300gph. Si el mamparo se encontraban en la base del tanque, y he tenido galones de agua presionando debido a la gravedad, que podría drenar tanto como 600 GPH. Pero ese no es el caso. En el exterior de la caja de afuera del “weir”, es tal vez una pinta de agua, entonces va más despacio. Quiere encontrar una bomba de retorno que coinciden con su “drainline” (linea de desagüe), pero también tiene que figura la presión de cabeza (head pressure) tambíen. ¿Hasta qué punto tiene que impulsar la bomba para llegar a la parte superior de la tanque de exponer para rellenarlo? La bomba sumergible en el sumidero bajo mi 29G tiene que empujar el agua directamente hasta 5 pies. Por lo tanto, una Mag 5 en 5' bombas 300gph. Una combinación perfecta!

Acá hay un gráfico de la bombas de Mag y la presión de cabeza (head pressure): )Gráficos de la bomba Mag y aplicación.
Cortesía de ReefCentral.com, acá es una calculador de pression.

Este cuadro exhibe la plomería de vuelta, incluyendo un agua de alimentación horizontal adicional de la válvula a un refugio. La sección vertical tiene una válvula para descargar exceso de agua nuevamente dentro del sumerido. Detalles

Para evitar demasiado flujo al su tanque de exponer, en caso de que su bomba sea demasiado poderosa, usted puede poner una “te” en su plomería de vuelta, y un codo señalando hacia la parte posterior recta abajo en su sumerido. Luego ponga una vávula de bola en ésa. Si la válvula esta bien abierta, la mayoría de su agua irá derecho nuevamente dentro de su sumerido. Cuanto más que usted cierra la válvula, más el agua va para arriba al tanque de exoner. Éste es el mejor sistema, porque su bomba nunca sentirá que una restricción y ella no acortarán la vida útil de su bomba.

¿Cuál es una línea de vuelta? ¿Es eso apenas una pipa que sube?

La línea de vuelta es la plomería usada para llevar el agua hasta el tanque. La pipa rígida se prefiere, con un mínimo de codos del 90°. La línea de vuelta necesita tener agujeros perforados adentro le para evitar que el agua excesiva sea sacada con sifón fuera de su tanque de exponer. (Véase el punto siguiente para más detalles)

¿Cómo prevengo una inundación? ¡No quisiera que el sumerido desborde y arruinara mis pisos (o la alfombra)!

Para evitar su sumerido que desborda él debe tener espacio para exceso del agua. Cuando su sumerido está funcionando, como el agua desagüe del tanque, es bombeado al tanque de vuelta. Cuando la bomba está apagada, un poco de agua drenará en el sumerido. Ésta será agua de su línea de desagüe, desde su línea de vuelta, y del tanque (que es determinado por la profundidad del weir/vertedero (overflow) adentro del tanque y de cómo profundamente su línea de vuelta está en el tanque). Usted necesita perforar dos pequeños 1/8 " agujeros en su línea de vuelta, 1/2 " debajo de la superficie del agua cuando el tanque y el colector de aceite están funcionando normalmente. Se refieren a estos agujeros como una rotura del sifón. Cuando la bomba está apagada, el agua es aspirada fuera del tanque por la línea de vuelta, pero tan pronto como el nivel del agua alcance a esos agujeros, el aire se aspira adentro y para más agua de ser sacado con sifón fuera del su tanque de exponer. Dos agujeros son mejores de uno, en caso de que estorbe o un caracol decide parquear en el momento del agujero en el peor de los casos posible. Típicamente, usted hará solamente que 2 o 3 galones escurran cuando la bomba está apagada, así que asegure de hay bastante espacio en su sumerido de llevar a cabo un suplemento 3 galones o más. Usted puede imaginar cuánto sitio usted tiene con esta ecuación [medida en pulgadas]: L x W x H / 231 = galones totales

¿Cuál es un bafle?

Cualquier divisor usado dentro de su sumerido es un bafle, que separa los compartimientos, o vuelve a dirigir flujo en una dirección específica.

¿Cómo determino cuántos bafles necesito?

Una trampa de la burbuja es una sección estrecha dentro del sumerido que se compone de tres bafles. El del centro es más alto que los dos bafles externos. La trampa de la burbuja se debe situar después del área que contiene la mayoría de las burbujas. Normalmente, aquí sería donde el agua entra en el sumerido y se localiza su espumadore de la proteína. Las microburbujas abundan en esta zona, así que la trampa de la burbuja sería fijada después, para evitar que éstos continúen a través al refugio y/o a la sección de la vuelta. Si usted tiene un refugio después, usted necesitará un bafle más entre el refugio y la sección de vuelta. Los cuatro bafles deben ser la misma altura en esta configuración.

Otra manera sería tener la sección de vuelta en el centro de su colector de aceite, entre la sección de la desnatadora y el refugio. El agua saldría en la sección de la desnatadora y el refugio de las pipas separadas. El bafle del refugio puede ser más alto ahora, permitiendo mayor profundidad para el crecimiento de algas macras. La altura de los bafles de la trampa de la burbuja en el lado de los espumadores es determinada por los requisitos de su espumadore (véase abajo).

¿Cuánto flujo debo tener en el refugio?

El flujo a través de un refugio es más lento que a través del sumerido. Por medio de una vávula de bola en la alimentación del agua al refugio, usted puede fijar el flujo a su deseo específico. Usted necesita evitar el agua estancada, y la superficie del agua se debe rompido levemente para evitar una película que crece en la superficie. Intente alcanzar un flujo apacible en esta zona.

¿Hasta dónde aparte deben mis bafles de la trampa de la burbuja estar?

Los bafles de la trampa de la burbuja deben ser 1" aparte, con el bafle de centro 1" del piso del sumerido.

¿Cómo profundamente debe el agua estar en mi sumerido?

La profundidad es determinada por el tipo del espumadore de la proteína que usted utiliza, y cuánto espacio usted tiene debajo del su tanque de exponer. Cada espumadore es clasificada para una profundidad específica del agua que puede rodarse. Si su espumadore necesita funcionar en 5" de agua, usted puede ajustar esto con un pequeño soporte para sostener la desnatadora más alta para arriba en su sumerido. Tenga presente que como usted levanta el espumadore para arriba, él conseguirá más cercano a la tapa de su gabinete que apoya el tanque de exponer. Usted todavía necesita tener acceso fácil para el mantenimiento simple. Tener más agua en la sección del espumadore es ideal, porque da un plazo de más hora para que las microburbujas se disipen, y permite que usted tenga más agua en su sección de vuelta donde la evaporación ocurre sobre una base cada hora. Si usted puede funcionar su espumadore en 9-10 " de agua fijándola en un soporte, usted conseguirá grandes resultados en mi experiencia.

El nivel del agua en la sección donde se localiza su espumadore debe seguir siendo constante. Si no, el espumadores no podrá funcionar eficazmente. Esta es la razón por la cual el espumadore nunca está en la primera zona de su sumerido, como cambios de ese nivel del agua, a menos que cuando se apaga su bomba de vuelta y exceso del agua acumula. (Véase el punto siguiente)

¿Cómo determino cuánto agua puedo agregar con seguridad para compensar la evaporación?

Marc el nivel del agua de su sumidero. La sección de vuelta de su sumidero (típicamente después de la trampa de la burbuja -- explicado arriba) fluctuará como ocurre la evaporación. Tan cuando su colector de aceite es fijado y de funcionamiento, apague la bomba. El tanque drenará en su sumidero un poco, y usted tenerá en cuenta cuánto ha acumulado. Si usted tiene espacio para más agua en el área de vuelta, agregue más. Devuelva la bomba encendido, y observe donde ahora está el nivel del agua en esa sección. Ése es su nivel máximo. Marque ese punto con una línea, un pedazo de cinta del conducto, lo que. Entonces cuando usted tapa-apagado su sumerido con el agua dulce, nunca agrega más agua que esa línea. Porque si usted hace, y sale la energía, desbordará su colector de aceite. Nunca he tenido un desbordamiento del sumerido porque nunca cruzo esa línea.

¿Cómo puedo pervenir pescados y caracoles fuera del sumerido?

La mayoría de las cajas del overflow vienen con los “dientes” que evitan que las pequeñas criaturas entren en el vertedero y drenan el sistema. Sin embargo, los caracoles no cuidan sobre barreras, y subirán hacia fuera en el aire para conseguir a su blanco siguiente. Observando caracoles en mi caja de overflow, limpian las algas y el arrastre se retira. Algunos pueden encontrar una manera de llegar más profundo en la plomería, y usted puede ver uno el viajando abajo dentro de su linea de desagüe (drainline) (si es material flexible claro), aparentemente inconsciente de su destinación o localización actual. Mientras no sean una obstrucción a su flujo de agua, no importa. El único lugar que usted debe prevenirlas fuera de es el area de su bomba de vuelta. Tengo caracoles en mi refugio que mantiene las superficies limpias así que puedo ver adentro, pero si una está en mi zona de vuelta, yo la saco y la pongo detrás en el refugio.

Los pescados tienden a permanecer en su tanque de exponer, pero de vez en cuando una decidirá que los amphipods son demasiado deliciosa a no ir para ella. Mi Wrasse de Coris del amarillo ha saltado a través de los dientes del vertedero y tenía un rato fantástico que devoraba todos de esas vainas. Antes de que podría “rescatarlo”, él saltó a la derecha se retira en el tanque principal otra vez. Otros han perdido un pescado por largos periodos de la hora, sólo de encontrarlos en el desbordamiento (overflow). ¡Otros han descubierto su animal doméstico amado en el sumerido! Usted puede poner una pantalla plástica sobre la superficie del desbordamiento, como qué se utiliza para guardar las hojas fuera de los canales.

¿Usted tiene ejemplos de colectores de sumeridos que puedo mirar?

¡Por supuesto! Here's an entire section dedicated to sumps: https://melevsreef.com/articles/Sumps

Ejemplo cómo construir su propio sumerido de acrílico

Quisiera más información, por favor.

Aquí están algunos artículos escritos recientemente en Reefkeeping.com que entran detalle adicional:
Todo que usted quiere saber sobre sumeridos - parte I
Todo que usted quiere saber sobre los sumeridos - parte II
Todo que usted quiere saber sobre los sumeridos - parte III

Espero que esto le ayude a entender cómo un sumerido trabaja, y cómo usted puede diseñar uno a sus necesidades específicas..

12-12-2003 - Cómo diseñar su sumerido usted mismo. Preguntas contestadas, detalles explicados, y comentarios generales.

Translation by Elias Hickman on 1/2009 - Gracias!!

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Installing a Sump in an Existing Setup

melev — Sun, 28 Jun 2020 21:23:59 +0000

Installing a Sump in an Existing Setup melev Mon, 06/29/2020 - 00:23

Quite often, I receive email about how to install a new sump in an existing setup with a tank full of water and livestock. So this page has been created to document the process and to give you some ideas to consider. Here's the tank in question, a 79g reef tank on a stand that is 48" long and 17" wide.

The sump that was built for this setup is 48" x 15" x 15", and included a section for the skimmer, a refugium, a top off compartment, and the return zone. The stand, as you can see below, does not have easy access nor was it possible to remove the center board.

As you can see, this sump will fill the stand almost completely. Everything was taken out to make room, including the old wet/dry system. The display tank had the lighting, heater, and circulation pumps running during the transition.

The new sump is roughly three times the size of the old filtration. All parts were cleaned with muriatic acid and water, and rinsed well before being used in the new sump.

I decided the best choice was to cut a hole in the side of the stand, permitting me the ability to slide the new sump in from the end. Once the outline was traced on the side of the stand, the sump was placed so as to make sure the opening would suffice.

After assuring that nothing inside could be harmed, including any wiring, a jigsaw was used to cut the opening. First a 1/2" hole was drilled in the corner of the outline, which allowed for the blade to be inserted cleanly.

A sheet of 3/4" pink foam was placed beneath the sump to avoid any pressure points that might cause the sump to fail.

A hole had to be drilled in the back of the top off compartment for a Kent Float Valve (1/2" hole), and a larger hole in the rear corner of the stand to accomodate the RO/DI connection.

The Kent valve was installed, and the RO/DI connection was completed. Water was added to the resevoir next.

While many may like the idea of hooking up their RO/DI system directly to their sump, I don't recommend it due to the risk of disaster. By setting up a top off container next to the sump, you can limit how much freshwater will be added at any given time. More information.

In the system pictured next, you can see how this compartment holds 4g of top off water. Once it is full, the owner can close a small ballvalve (not pictured) on the 1/4" tubing coming from the RO/DI unit until it is time to refill this compartment again.

The top off section should keep up with the needs of the tank for 48 hours, and refilling it should only take 45 minutes or so. There really is no reason to leave the RO/DI unit turned on around the clock when it only needs to be run for 4 hours a week, at the most.

The RO/DI unit keeps the top off section filled up. As the aquarium needs water, a float sensor activates the top-off pump to add some RO/DI water to the skimmer section, replenishing what has evaporated. Below is the device and the sensor, affixed in the return section with zip ties.

A special bracket was glued to the sump to hold the Tsunami float probe.

Plumbing

This tank has a HOB (Hang on Back) overflow box. Water cascades into the inner box, and a U-tube carries the water over the back of the tank into the outer box. From there, it drains down PVC pipe into the sump. A return pump pushes the water in the sump back up to the tank, which then pours into the inner box to repeat the process. The recommended amount of flow going through the sump should be three to five times the volume of the tank. With this 79g tank, all the pump needs to move is 400gph. The HOB overflow has a 1" U tube and drain, which can drain only (and not more than) 600gph.

PVC is very cheap, but the fittings can really add up. In this particular project, not a lot of parts were needed.

One 10' stick of 1" PVC Schedule 40 pipe
Two 45° fittings to angle the drain into the sump
One 1" slip Tee fitting to divert water to the refugium
One 1" slip Ball Valve to control volume of water draining
Two 90° slip Elbow fittings for the refugium section
One 1" slip union for easy disconnect

All parts were glued with Oatley's PVC cleaner/primer and PVC cement.

Above, the drain line was glued into a union, which can be loosened when the overflow box needs to be cleaned.

The drain flows downward into the skimmer section's bubble tower, but a ballvalve is used to close off this drain somewhat. In doing so, some of the water is diverted across the sump to the refugium section. If your tank has double drains, this step would not really be necessary, but a variation of it may be worthy of consideration.

The water exits the refugium section and pours into the return section.

Water pours in gently, while air breathes out of the pipe quietly. The refugium bulb is a 19w bulb (5100K - needs to be ordered online) to light the macro algae.

Rinsed sand was added slowly by lowering a cup-full at a time. In doing so, it was gently released and didn't cloud the water at all. 1" of substrate is usually enough for a refugium as the footprint is quite small.

Water is pushed back up to the tank via a Mag pump and some flexible tubing. The black U-shaped fitting holds it securely. It has an anti-siphon hole drilled in it 1/2" beneath the water's surface , which breaks the siphon and avoids draining too much water down into the sump.

The sump has plenty of empty space in it even during a power outage. It will not overflow, as there is still room for another 15g of water.

Within the hour, the skimmer started pulling out skimmate.

Typically with new plumbing, a new sump, and the use of glue, microbubbles are commonly seen in the display tank. However, in this particular instance, they were hardly seen. Before the plumbing was installed, it was taken outside and freshwater was flushed through the pipes briefly to remove any toxins from the solvent (glue). The flow going through the sump was slow enough that the microbubbles didn't travel far, and remained in the skimmer section where expected. This sump follows the same layout as the Model F on my site, where water enters the sump from both ends and then pours into the center return section. I recommend that 75% of the water drain into the skimmer section and 25% pour into the refugium.

The panel that was cut out was later trimmed with some decorative molding from Lowes, and then positioned in its original spot to hide the opening from view.

Over 25g of new saltwater had to be mixed up and added to the sump that day. Make sure to have enough saltwater on hand when ready for your own project. Expect to spend some time cleaning equipment, as you won't want to put dirty stuff in your nice clean sump, right?

Even though this was an all-day project, the livestock was completely unaffected by the project, but will greatly benefit from the better sump & refugium. Plus the owner will enjoy having more room to work under the tank, and access pumps and more with ease.

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Sumps

Constructing an acrylic sump

melev — Sun, 28 Jun 2020 21:18:37 +0000

Constructing an acrylic sump melev Mon, 06/29/2020 - 00:18

Something with HTML textformat

To build a sump yourself, you'll need the proper tools and a flat work surface. Be sure to check out my tools page: http://melevsreef.com/articles/acrylic-work-tools-i-use , so gather up some of these items and read over the pages here on Melev's Reef. I share quite a bit of information to help you decide if this is something you'd like to do yourself...

This is the order of what to glue together when:

Lay the front panel on the work surface, and glue in the baffles and end pieces. Let it cure for at least 45 minutes
Lay the back panel on the work surface, and flip the glued assembly onto this panel and glue all touching parts to the back panel.
Lay the top panel on the work surface, and glue the four-walled sump to it.
Lay the bottom panel on the work surface, and glue the sump to it.

Once all your pieces are cut out, you'll begin by placing the first end piece on the front panel, and glue it together. Using a 90-degree jig or a couple of speed squares with the tip cut off will hold it upright during the curing period. You'll want the piece nice and straight since this is making one of the four corners of the sump. Once this one is setting up, you can glue the opposite end piece in place. Give everything plenty of time to cure - there's no reason to rush this process and likely if you do, you'll end up with weakened seams.

The internal baffles can be glued in place next. The following images shows how I use accupuncture needles to create a uniform gap for the solvent to fill before I even start gluing.

Gluing with accupucture needles.

Accupuncture needles work nicely as they create a uniform hairline gap between the piece you want to glue to the panel beneath.

Every 8", I insert a .35mm accupuncture needle between the sump and the base. Next a shim is slipped under the base sheet, to maintain a snug hold of the needle. Once all the needles along one side are inserted and snug, I then apply Weld-On #3 into the seam.

After waiting about 30 to 45 seconds, I pull out each needle, which allows the top piece to settle into the solvent-softened material. Any Weld-On that puddles out will be routed away later, leaving a nice clean edge.

Next, each shim is tucked in slightly further to press the base snugly against the upright wall, to remove any airbubbles in the joint. Above, you can see a few bubbles, but once the shim was pressed in, those worked their way out of the seam.

Using this method all the way around the perimeter, I glued the top flange to the sump.

Do the same to glue on the base piece. You will see how I used weights to push together areas that weren't coming together cleanly. While it looks like I used a lot, only use what you must so as not to create a 'dry' seam. A good bond is key to avoid leaks down the road.

Internal sections

Using weights, equal pressure can be applied to seams. Don't apply so much weight that you end up with a dry joint; pressing out all of the solvent results in a poor bond.

The space between the baffles is 1" wide. The middle baffle is raised 1.5" from the base of the sump.

This refugium was pre-built and then glued into the sump.

While the sump was on its side, I glued the probe bracket in place, as well as a bubble tower. Both of these are in the skimmer section.

This bracket is for a float switch that would be used to automatically top off any evaporated water with fresh RO/DI water, glued in the return zone.

To avoid creating a vacuum within the sump during curing, I drilled a hole in the sump and platform before gluing. This allows air to vent in and fumes to work their way out. I made sure to drill the hole far enough inside the top panel to allow for a 2" flange later when it was ready to be routed. Alternately, create the top piece with the opening in advance, and glue it on first and later glue on the bsae. This way the sump is always ventilated, allowing it to cure nicely.

Give the sump 24 hours to cure before testing it with water. Within 72 hours it will be ready to install. If you see any areas of concern, you can apply a thin bead (more is NOT better) of Weld-on #16 to the specific spot(s) needed. Let it cure and retest.

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Model "C" Sump

melev — Sun, 28 Jun 2020 21:12:54 +0000

Model "C" Sump melev Mon, 06/29/2020 - 00:12

When I get called to design a sump for a built-in wall unit, it's tricky. Normal home construction usually won't factor in any type of room to install aquarium filtration and the wall studs are typically in the way. Usually no matter how the stand is built, the sump just doesn't seem to fit. In this case, a small sump (pictured below) was installed to care for the needs of a 340g 8' long tank. After two years, and flooded carpeting too numerous to count, I was asked to build them something new that would help their reef and keep the carpeting dry. They literally kept a wet-vac next to the tank so it was ready to suck up water - that's too often!

As you can see, towels are always handy to soak up excess water. The old sump held 37g to the top, and had to be run rather low to avoid a mess when the main pump is off. Prior to the installation of the new sumps, the plumbing was redone, and an electrician installed the sub-panel on the left.

The new sump incorporates a separate refugium. The sump holds 57g to the top; the refugium 20g. Working in that tight area wasn't fun, and as you can imagine one of the bulkheads was dripping once the new plumbing was installed, forcing me to crawl beneath the tank with a screwdriver and a hammer and tap-tap-tap the nut ever so slightly to stop the drip and not damage the tank nor the bulkhead. Good times.

The main drainline is divided with two drains. The 2" drain pours into the sump's skimmer section. That section also houses 2 Ebo Jager heaters. The skimmer is a Tunze Automatic Skimmer 240/3. It is sitting on a 6" stand. The refugium drains via two parallel 1" pipes into the bubble trap, which pours into the return section. The skimmer zone was built large to house a different skimmer, whenever they were ready to purchase.

The bubble trap has a tray incorporated to run carbon when desired. The eggcrate tray holds pH and ORP probes nicely.
Dimensions: 36" x 23" x 16"

The refugium is on its own stand. A Dolphin Ampmaster 3000 is located beneath the stand. Dimensions: 20" x 20" x 14"

All the refugium needed was 20g of saltwater, which wasn't ready when I took this picture. Lighted with a 28w (output 200w) CF floodlight, macro algae should have no problems growing in this predatory-free environment. A ball valve is visible above the bowl filled with caulerpa, and once opened will provide raw tank water to feed the plants and pods.

I would have preferred to install an even larger sump under this tank, but we used all the space available. The tank above was full of water and livestock, so no changes could be made to the structure/supports.

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Model "B" Sump

melev — Sun, 28 Jun 2020 20:57:11 +0000

Model "B" Sump melev Sun, 06/28/2020 - 23:57

Having trouble fitting a sump under a 55 gallon Reef? After giving it some thought, I came up with a solution!

What I needed was something that would fit in a very narrow area, due to the bracing in the back of the stand. However, I had more space on both sides of the brace, which would add up to more gallons of water if utilized. I gave this a lot of thought, trying to come up with a way to install the sump within the stand without having to take down the tank in the process. After a few weeks, I finally realized the perfect solution.

So now I knew it was possible to build a single unit that would fit, and avoid any bulkheads between individual smaller containers. Reducing the risk of leaks and 'dead' zones in the water flow, I designed this to fit my exact needs. Obviously not all stands are constructed the same way, but perhaps this will give you some ideas that may help you design one that works for you.

I have a huge protein skimmer - the Aqua C EV-200. It stands 23" tall, barely fitting in the stand. I really wanted to avoid running it externally, in case it ever "went nuts" and overflowed. This PS can also add a lot of micro bubbles to the water, so I had to make enough room for it to skim the water and still allow the air bubbles some time to dissipate. I also wanted a large return area, so that evaporation would be less of an issue if I couldn't tend to the tank for a few days. Lastly, I wanted a refugium to help export nitrates and add copepods, amphipods, bristle worms and other beneficial critters to aid in filtration as well as the general health of the tank's inhabitants.

So this was born...(02/03/03)

Here are a few more angles:

So here are the specs about the unit

42" long x 15" deep x 16" tall
Intake section (where PS is located): 10 gallons
Return section (where evaporation takes place): 10 gallons
Refugium: 5 gallons
The water level is governed by the bubble trap. This is set at 9" tall.

If I were to fill this entire sump to the top, it could potentially hold 35 gallons! And it still fits inside the stand.

Here is a back view of the sump prior to completion. It was filled with water to test for leaks.

Notice the recessed area? That is where the center brace of the stand is located. The indention is about 4", so the width of that middle section is 10 3/4" wide, compared to the end sections which are 15" wide. Also, because of where my electrical outlets are located, I made an allowance for those with a special angle.

Here is a small picture of what I had before.

And this is what it looks like now!

This is how it got in there:


An inverted "U" was installed temporarily. You can see the horizontal 2x4 near the top	Cross braces rested on the temporary beam, then shimmed up to accept the load.

Another angle: The center brace is ready to be removed.	New sump has been inserted atop 1/2" polyfoam sheet (to relieve any pressure points).

The sump was built from 1/8" Acrylite, and cut on a simple table saw. To reduce the amount of joints needing glue, I used a propane torch to carefully heat the material until it was pliable enough to bend. Once it was at the angle I wanted to achieve, I held it in place for a minute or two to cool. By heating and bending I was able to make the outer walls with 3 pieces of acrylic rather than 8. Less joints also means less chances for leaks.

Everything was glued together with Weld-On #3, using a needle applicator. I bought a very small can, but only used a fraction of that can for this entire project. Once all my pieces were in place, I ran a thin bead of Weld-On #16 along the seams as well, just in case.

How was this plumbed?

To keep things very simple, I used a bulkhead from the previous sump. Water drains downward from the overflow into this 90° bulkhead.
Water enters the large chamber on the left where the protein skimmer is.
A Mag 12 pumps the water into the skimmer, which drains back into the same area. (The skimmer is sitting on a 3" stand)
Water flows out of this zone via a bubble trap.
A Mag 9.5 pumps the water back up to the tank from the large return area on the right side.
Above that area hangs the refugium, which is fed from a T in the return line of the Mag 9.5. A gate valve sets the rate of flow.
The refugium has a 3/4" bulkhead, draining back into the return area.
A 200w heater is in the return area as well.

Two days later, I took a couple of close-ups

This skimmer is rated for up to a 200g tank. It should be a tremendous help in keeping the tank clear of DOCs.

Everyone loves to see a close-up of the refugium. I'm using a spare outlet to spread the waterflow evenly, providing water to the 'fuge with a Rio 600. This was temporary while awaiting the new Mag 9.5 return pump. A foam block prevented anything from clogging the drain to the return zone. This was removed later.

February 15, 2003 - I installed a Mag 9.5 to the system. Using 1" plumbing, this pump produces more water flow than my tank can currently handle. I am diverting a little of the water from the return into my refugium as originally planned, and I'm also redirecting some of the water right back into the sump to prevent too much water rising up to the display tank. By adjusting a ball valve, I can control the flow. Currently, even with two U tubes in my overflow box, I still have the ball valve open quite a bit.

The drain from the refugium has a hard plastic strainer inserted, to keep snails out of the opening.

10/09/03 - A stronger sump of the same design

The last sump was 1/8" material. I built this one with 1/4" material, since all the sumps I make are made of this thickness or better. I figured when people come over, it would be nice to show them a sample of my work, plus there were a couple of adjustments made. I decided not to bend the material for this one, opting for cleaner seams instead. This sump is 2" shorter in overall length, but that wasn't intentional. I simply made a mistake during construction.

As you can see, this sump didn't need all the extra reinforcement of the previous one. The refugium's base still has a 1/4" slope, to avoid trapping air bubbles beneath it. With the thicker acrylic, the refugium wall no longer bows outward.

Same skimmer, the Aqua C EV-200. The drainline from the tank pours in behind the skimmer. I decided not to put a bulkhead on this sump, to further avoid potential leaks. And when I did so, the overflow box became silent with the hose submerged.

This version, the refugium uses a new drainpipe, to streamline the flow of water a bit better. The heater is located beneath the refugium, sitting on an acrylic stand to avoid possibly melting the sump's base. Extra pieces of LR are in the return zone as well.

The surface agitation looks good at this point, and there is no noise from the drain. The LS (live sand) and macros were moved from the old refugium to this one, so the plants look dusty and bland.

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Model "H" Sump

melev — Sun, 28 Jun 2020 20:12:13 +0000

Model "H" Sump melev Sun, 06/28/2020 - 23:12

This sump is designed to fit under a 200g reef. Two drainlines will be plumbed into it, with the majority of the water draining into the skimmer section and a lesser amount into the refugium. Both zones drain into the common return zone, and the water is pumped back up to the display tank with an external pump. This is an oversized version of the Model G-EXT sump.

Unlike the Model F, this sump allows for an external pump specifically. It is 60" x 16" x 16" with a narrow refugium. It can hold a maximum of 62 gallons, but runs with room for 20 gallons. The upper bracing keeps the sump strong for the full 60" span and salt creep stays inside where it belongs rather than on the walls of the cabinetry.

The refugium has a channel behind it, which is a part of the return section. The water flows through the teeth into that return section.

Above, you can see the water level is higher in the refugium (12") compared to the surrounding return section at 8".

This is the skimmer section, which will house most skimmers easily. 18" x 16" x 9"

As you can see, this sump is a little more than half full when running it at these levels (above).

The end view may help you see the different water levels between the refugium zone and the return zone.

A 1.5" bulkhead is installed in the rear section, to allow the use of an external pump.

A 1.5" street elbow prevents microbubbles from being sucked into the pump. Water is gathered from the bottom 1" of the return section to assure that it stays bubble-free.

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Model "G" Sump

melev — Sun, 28 Jun 2020 20:08:23 +0000

Model "G" Sump melev Sun, 06/28/2020 - 23:08

When someone likes a certain sump but wants it bigger, what happens is a new model is born. The Model F layout was what the customer wanted, but they wanted it BIGGER. The layout is the same, although there's a larger bubble tower in this particular sump so the user could place carbon in that compartment whenever he desired.

This sump is very similar to the original Model F, but has been modified slightly to include a large intake chamber.

This is the intake section. The water enters the rear right corner. This chamber can be filled up with LR rubble, to break up the bubbles. Water will flow out the teeth at the base. Visible to the right is a probe-holding bracket for pH, temperature, and ORP probes. A small stand was created to lift the skimmer up to the proper water level for peak efficiency.

The new owner wanted a large refugium, which is on the right in the above image. Water will enter this sump from both ends via two separate drain lines. The water then flows to the center section, which is the return zone.

This sump is quite large, being that it is 54" long x 15" wide x 18" tall. It holds almost 60 gallons to the top.

Skimmer section - 15" x 14.5" x 9"
Bubble trap uses - 3" x 14.5" x 9"
Refugium section - 14.4" x 14.5" x 12"
Return section - 20.5" x 14.5" x 9"

Extra volume can hold 25 gallons

8.5-gallons
1.7-gallons
10.9-gallons
11.6-gallons

The intake chamber could also be used to run carbon perhaps. It would need to be in a micro-mesh bag supported by some egg-crate.

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Model "E" Sump

melev — Sun, 28 Jun 2020 20:03:07 +0000

Model "E" Sump melev Sun, 06/28/2020 - 23:03

Smaller sumps are still practical because they hide your aquarium's equipment and eliminate the need for hang-on-back skimmers and reactors. It places the heater in an area out of sight, and you can even install cooling fans to help keep temperatures within target range. The Model E sump was designed for to hold a very small skimmer on the left.

A member from DFWMAS requested I build a sump that would fit in his stand, and give him a big refugium area. The input is quite small, leaving the return area in the center of a decent size.

Accidentally, I built it .5" too wide, so another one had to be built. Zenya from RC bought the first one, and runs his Aqua C EV-120 in the middle zone, with the output into the smaller area. The water returns to the center via the bubble trap, where a return pump sends it back up.

Sump Dimensions

Skimmer   4.5" x 13" x 10" = 2.5g
Return    11.5" x 13" x 10" = 6.5g
Refugium  12" x 13" x 12" = 8.1g
Total        31" x 13" x 16" = 27.9g

I added "teeth" to the refugium to help keep the snails in that section, as well as any free floating macro algae.

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Model "F" Sump

melev — Sun, 28 Jun 2020 19:55:13 +0000

Model "F" Sump melev Sun, 06/28/2020 - 22:55

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The Model F design is built as seen below. Water enters from both ends simultaneously and flows into the center. A submersible internal pump in the center section will pump water back up to the tank.

This has become the most popular of the sumps I build and is copied by many that want to make their own. I've seen stores with this similar layout under their display tanks because it provides beneficial filtration and incorporates a nice refugium zone.

Here's another made with 3/8" acrylic.

The fan bracket is an extra accessory to help cool the water.

It takes a lot of those to get a sump. LOL - Just kidding. That was merely for a sense of scale.

This sump is 40" x 16" x 16".

The bubble tower is designed to hold 6" of live rock rubble to break up the bubbles as water pours into this compartment (skimmer section).

Here's how one of these sumps was installed under a reef tank.

The sump was installed from the back of the stand. The center brace was removed to fit it in.

Sump in stand with the electrical panel to the right. An acrylic divider was installed to prevent splashing that section.

Plumbing

This sump is designed to receive water at both ends of the sump at the same time. 75% of the water drains into the skimmer section, and 25% of the raw tank water feeds the refugium zone and its pods / plant life. A tank with two drains makes this possible, but a tank with a single drain can be split to feed both sections as well.

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Sumps

Sumps

What is a sump? (German)

Wie funktioniert ein Technikbecken???

Erwähnenswerte Punkte:

Grünes Licht: Rückförderpumpe AN

Rotes Licht: Rückförderpumpe AUS

What is a sump? (Spanish)

¿Qué es un sumidero?

Puntas digno a mencíon:

Luz Verde: Bomba de vuelvo ENCENDIDA

Luz roja: Bomba de vuelvo APAGADO

Installing a Sump in an Existing Setup

Plumbing

Constructing an acrylic sump

Gluing with accupucture needles.

Internal sections

Model "C" Sump

Model "B" Sump

Model "H" Sump

Model "G" Sump

Model "E" Sump

Model "F" Sump

Plumbing